3.1 Suzukin nokkaketjuongelma, GSX-R/F -mallit

Kiristimen huono suunnittelu on kyseessä. Kiristysjousien keskinäinen suhde on väärä joten kiristin ei jaksa kunnolla kiristää. Korjaaminen on varsin helppoa mutta vaatii purkamista aikalailla. Alla lontoonkielinen selostus asiasta, jos on tarvetta niin voin tehdä käännetyn tiivistelmän asiasta.

(Selostus lainattu osoitteesta http://jht.gau.hu/~tracz/BikeFAQ/SACS_clatter.txt )

"SACS top-end clatter - Now you can fix it.

I was always complaining about the top-end clatter of these motors and asked many people at many forums but nobody seemed to have the answer I was looking for. I usually got replies like "Yes, these engines tend to develop a timing chain noise but you shouldn't worry about it." Well, I did. Maybe I'm just anal but I just couldn't stand it. It's also interesting that Suzuki does have other bikes with timing chain problems. I heard about recalls and cracked heads on SRAD engines, SVs, TLs and Hayabusas.

I was told by a Suzuki mechanic that the tensioner gets worn quite often so I purchased a new unit and replaced it. It looked exactly the same as the old one and functioned just like that.

After putting the thing back together I had to realize that it changed nothing. Changing the timing chain made no difference.

It seems that these engines will not get out of date since they still use them in Bandits and Katanas so this information should add some value to your beloved bike.

Below 3000, my Katana 600 (GSX 600 F in Europe) acted, like a two-stroke motor and developed a nasty top-end clatter.

Above that the noise just disappeared. It alaso disappeared once it got really warm. My theory is the following:

The engine rattles whenever the timing-chain isn't tight enough so it can get lose and tight, hitting the supporting blades or even worse: the cylinder block. (I had seen a CB 750 DOHC block with holes at the chain) It also results in uneven timing which causes uneven idle and roughness at low speeds. The uneven strain on the chain makes it wear faster and it's also hard on the sprockets/bearings.

NOTE: Rattle can also be caused by worn bearings, out of spec valves, etc...

1. Whenever the engine reaches a certain temperature (it takes a while whith these engines), the block stretches enough to tighten the chain.

2. At higher revs the chain doesn't have the time to "screw around" so the rattle goes away but it still has a "sharp" noise (like a chain saw).

First we should take a look at the timing chain tensioner of these engines. It is a very simple, non-return type unit which uses two springs to keep the chain tight. One of the srpings moves the tensioner forward and the other one should absorb the differences between the chain-length when the engine is cold/warm. In my opinion these two springs don't have the ideal ratio. The long one is too soft and the other is too stiff. As a result, the small tip is always stretched and doesn't do the job. The long one is not following the chain quick enough, leaving the chain loose.

The next project would have been replacing the supporting blades but after talking to a friend (car mechanic)I figured I'd try something more simple. The whole project shouldn't take longer than two hours. Here is the idea:

1. Remove the fairings and the fuel tank.

2. Remove the Air filter box.

3. Remove the carburetor assembly.

4. Remove the bolt and spring from the tensioner-assembly.

Caution: Do not remove the allen bolts that hold the body of the tensioner.

5. Use a small diameter dull stick and stick it in the hole of the tensioner. apply some pressure on it. You will hear one or more "ticks" as the tensioner gets deeper.

Caution: DO NOT apply too much pressure on the chain as it can get too tight and it can overload the sprockets/bearings.

6. Put the tensioner back with a few (2-5) 1 mm washers under the spring or use a stiffer spring.

After re-assembly you should notice the difference.

My engine sounds like a sewing machine instead of the Harley-like clatter. I have 50.000 kms (32k miles) on it so far and I'd say that she sounds better than most SACS bikes at 10k. It can pull away from idle even when it's cold and cold starting isn't a nightmare anymore: half-choke, short push on the button, off we go, and I can push it back after a mile or so.

These chains should last about 100.000 kms (about 65.000 miles) If you have something close to that it is a good idea to replace the chain also. Well, this is it. I hope it'll help some of you.

If you find this info useful you shoud think about sharing your ideas/experiences on your bikes.

Don't forget to drop me a note about how it worked out for you!"

------------------------------------------------------------------------

Janne kertoili:

"Lataus on näissä ollut joskus ongelmallinen, lähinnä lataussäädin brakaa. Kone käyntiin ja kierroksia 4000-5000 rpm ja volttimittarin pitäis näyttää n 14 VDC mutta ei yli 15,5 V. Muuten saattaa tulla säätimen osto. Käämityskin kuulemma kärsii jos säädin ei toimi oikein..."

Petri Frisk jatkoi:

"Lisäksi voi mainita että tasaaja on sikäli hyvä uusia että mikäli aikoo "säästää" ja ostaa vain uuden akun joka kesä niin voi olla että tulee ylläri mm. siinä muodossa että kaikki polttimot sekä elektroninen kiekkamittari hajoaa. Eihän mulle koskaan niin käynyt... =8-)"

Jatkoksi Pentti Vaherkosken sijoitusvinkki:

"Tasasuuntaimen vikaa on turha paisutella, uuden saa tonnilla ja sillä ajaa taas vuosia. Omaani jouduin vaihtamaan heti oston (-93 syksy) jälkeen, akku kuivui 20 V latausjännitteellä. Asensin uuden hieman viileämpään paikkaan sivuposken alapuolelle ja hyvin on toiminut n.60 tuhatta. Kannattaa muuten maadoittaa tasasuuntaaja suoraan akun miinusnavalle. Itse vedin myös plussajohdon sulakkeen kautta suoraan akulle. Vanhoissa peleissä tuntuu syntyvän kaikenmoisia jännitehäviöitä ja tällä konstilla sain latausjännitteen akulla 14-15 V:iin."

Asiasta oli toistamiseenkin juttua, Teemu Tenhula selitti:

"Jos vika on säätäjässä sen voi todeta ottamalla laturilta tulevat piuhat säätäjästä irti ja mittaan tyhtäkäynnillä. Kaikissa kolmessa piuhassa piotäis olla sama VAIHTOjännite about 30V AC maata (runkoa) vasten mitattuna. Muistaakseni jännite nousee jonnekki 70 voltin tietämiin kierroksilla.

Jos (ja kun) itse laturi toimii voitkin keskittyä jänniteen säätäjään. Itse asiassa ei pitäis puhua jänniteen säätäjästä koska se mulikka on tasasuuntaaja / regulaattori. Melkeen minkä tahansa nykypyörän säätäjä käy, kunhan se on 3 vaihe mallia (eli kolme jännitepiuhaa laturilta). Niitä saa pyöräpurkaamoilta hintaan 200-500mk. Auton jännitteen säätäjä ei kay koska niissä härveleissä ON jänniteensäätäjä.

Asennusvaiheessa oikeat piuhanpaikat voi todeta yleismittarilla jossa on diodin mittaus ominaisuus. Säätäjä kannattaa asentaa semmosen paikkaan missä on mahollisimman viileätä. Itelläni säädin on penkin alla, mutta jäähdytystä on tehostettu kiinnipultatulla alumiiniprofiililla ja prosessorituulettimella."

------------------------------------------------------------------------

Petri Frisk selitti ensin:

"Lataus on tosiaan se pahin mörkö mutta kytkimen rallatukseen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Mikäli tyhjäkäynnillä kuuluu kalkatusta kytkimestä niin jossain vaiheessa on remppa edessä. En valitettavasti muista oliko niittaukset vai mitkä alkoivat löystymään mutta jollei muuten niin vinkkiä saattaa saada gsresources.com:ista Eli mikäli tyhjäkäynti on korkea tai myyjä seisoo ja pitää kytkintä pohjassa kouristukseen asti niin voi epäillä jotain. "

Sitten Pentti Vaherkoski tarkensi:

"Kytkimen "ronksotus" tyhjäkäynnillä on ominaisääni löystyneistä kytkinkehän jousista, eikä juurikaan ole vaarallista."

------------------------------------------------------------------------

Timo A valaisi asiaa:

" Suzuki GSX 750F:ssä (vm. ~89...~91 ) moottorin sammumiseen pysähtyessä oli muistaakseni syynä kaasuttimissa olevien O-renkaiden kulahtaminen. Siihen ainakin myytiin oikein korjaussarjaa (tyyppivika?). O-renkaat voi tietenkin ostaa myös irtotavarana, kunhan vain tarkistaa niiden sopivuuden ko. tarkoitukseen. Näin saattaa päästä hieman halvemmalla.

Tarkista myös (imu)venttiilien välykset."

------------------------------------------------------------------------

Ensin Tuomas Hosia kirjoitteli:

"Väittivät täällä taannoin että käyttävät hammashihnaa joka on teetetty mittojen mukaan jossain eli ei ole standardimitoilla.

Sellaista ei varmasti saa mistään muualta, mutta mietin että jos saisi hihnapyörien kehät vaihdettua standardimittaisiksi?"

Keskiön vaihtaminen alkuperäisestä standardijaolla olevaan hihnapyörään on sorvarille varsin helppo juttu kun jämiä ei tarvitse sääliä ja hintatietojen perusteella näyttäisi jopa kannattavalta toimenpiteeltä."

Tuohon Janne Tervola vastasi:

"Kyllä onnistuu, pitäisi kai tehdä konversiosivut aiheesta...

Eli olen tehnyt Partajeesuksen Savageen muunnoksen 8M HTD-hihnalle ihan omin käsin. Toiseen Savageen, josta tuli kysely tämän NG:n kautta, konsultoin ohjeet hankinnalle.

Alkuperäisen hihnan hinnalla saa kyllä keskiön vaihdonkin teetettyä. Stanuhihna maksaakin sitten huimat 70-150 mk/kpl."

------------------------------------------------------------------------

4.1 Nokkaketjumurheet, GPX

Tuomas Hosia (hosia@lut.fi) kirjoitteli:

" Kone saattaa pitää ääntä jo varsin uutenakin (<30 000 km)ja syynä on kiristimen suunnitteluvirhe, tappi joka painaa ketjua kiristävää kumia on liian lyhyt ja näinollen jää lohkon koneistustoleranssien varaan että jaksaako kiristäjä kiristää vai ei, etenkin kun kumit ovat aavistuksen kuluneet.

Omastani korjasin ongelman hitsaamalla alkuperäisen kiristäjän tappiin noin 5 mm lisää ainetta, jolloin kiristäjä pääsi normaalille toiminta-alueelle taas ja ääni häipyi.

Virityksen makua toimenpiteessä on, ei suositella heikkohermoisille. :)

Jotakin kertoo alkuperäisestä tapista että kun sitten vaihdoin nokkaketjun ja kaikki kumiosat, niin jatkettu kiristin toimi edelleen ihan hyvin, vaikka sen olisi pitänyt olla aivan liian pitkä."

------------------------------------------------------------------------

---

4.2 Vesijäähdytteisten 16-venttiilisien mallien venttiiliongelmat

Tuomas Hosia (hosia@lut.fi) kirjoitteli:

"Itselläni oli GPX750R, jonka venttiilejä sai säätää 3000 km välein tai ne alkoivat kantaa. Moisen ilmiön oireena on käynnistysongelmat kuumalla moottorilla, kylmänä käynnistyy oikein hyvin.

Ongelma johtuu siitä että venttiilit painuvat kanteen kun venttiilien vastinpinnat antavat myöden. Painumista voi hidastaa bensiinin lisäaineilla jotka on tarkoitettu moottoreille jotka eivät kestä lyijytöntä bensiiniä."

Asiasta tuli lisää tietoa, kun Jukka Eerola kirjoitteli: " ZZR1100:n pahimpia vuosia on kolme, -90, -91, ja -92. Eli nuo C-mallit. 1993 tuli D-malli, jossa venttiilimurheet pienenivät olennaisesti. Mielestäni kuitenkin pahin "venttiilin syöjä" on ZZR600:n D-malli, eli vuosimallit -90, -91, ja -92."

------------------------------------------------------------------------

---

4.3 Hengettömyys noin 4000 kierroksen tuntumassa, GPX

Tuomas Hosia (hosia@lut.fi) kirjoitteli:

" Omani oli ostettaessa aivan kuollut tuolla kierrosalueella, vaikka aivan pienillä kierroksilla tuntui vääntöä olevan ja toisaalta huippunopeus ei juuri jäänyt siitä mitä sen olisi pitänyt olla.

Aikani kun ihmettelin niin huomasin että kaasuttimien ja ilmanputsarin välissä olevat kumitötsät olivat kovettuneet kivikoviksi ja päästivät ilmaa ilmanputsarin ohi ja näinollen kone tietysti kävi laihalla.

Ensiapuna korjasin ongelman nippusiteellä koska alkuperäinen jousi on aivan liian löysä kovalle kumille ja se auttoikin, mutta myöhemmin sitten vaihdoin ne kokonaan uusiin ja ongelma väheni hädintuskin havaittavaksi. Pehmeillä tötteröillä alkuperäinen kiristysjousikin toimi aivan hyvin.

Sumeko pyysi vähän toistasataa / tötterö, mutta mielestäni niiden hankinta oli kannattava investointi, pyörästä tuli paljon parempi ajaa, 100 km/h kun on juuri tuolla alueella, 4200 rpm."

------------------------------------------------------------------------

---

4.4 ZX-9:n vikakooste

Niko Stranden kyseli ensin että:

"Onko tiedossa yleisiä ongelmia, heikkouksia tai tyyppivikoja (etulokasuojan lisäksi) ZX-9R -98 malleissa?"

Johon Tero vastasi että:

"Ohjauslaakerit on jouduttu vaihtamaan takuuseen ainakin mun ja kaverin pyörään, eli niitä ainakin vois sanoo tyyppiviaksi. Jossain tapauksissa kiristysvarat tahtoo loppua kesken ohjauslaakerin kierteestä. Jalkatapin helinä on kans tuttua ja kytkimen palautinjousi meni kans takuuseen kun se katkes ja niitäkin on vaihdettu ainakin muutamiin muihinkin."

------------------------------------------------------------------------

---

4.5 GPZ 1000 RX:n vikakooste

Manu Hakola antoi linkin:

"Newsseihinkin kirjoitteleva Tommy Andersson on kestotestannut RX:äänsä ja jatkaa parasta aikaa testiään Italian suunnalla. Pyörässä on mittarissa 227000 km (kyllä vain). Koetapa katsoa erityisesti kohta JUTUT. http://www.kolumbus.fi/tommy.andersson/gpz/kawaframe.htm"

Marko Koivisto vahvisti perään:

"Tuntuu jutut pitävän paikkansa. Nokkaketjun kiristin meni omassakin vaihtoon, ja venttiileitä kannattaa säädättää melko useasti."

^M ------------------------------------------------------------------------^M

---

5 Yamaha

5.1 Ohjainlaakeri, FZR 1000

Samuli Juhani P{ntt{j{ kirjoitteli tyyppivikakysymykseen:

"Ohjauslaakeri alkaa naksumaan jossain vaiheessa. Ei pitäisi haitata muuten kuin naksumisella. Uuden saa prässättyä eikä maksa edes hirveesti, jos ei riko mitään ;)"

^M ------------------------------------------------------------------------^M

---

5.2 Venttiilit, FZR 1000

Pasi Aho kirjoitteli:

"Mulla on tossa tallissa levällään just samanlainen mutta vuotta uudempi (-91) peli. Ostin sen 2 vuotta sitten jolloin oli ajettu 52000km. Imuvenat oli vaihettu 40000km kohdalla. Nyt sillä on ajettu vajaa 70000km ja imuventtiilit menee taas uusiksi. Kuulemma koneistettu väärin jolloin syö venat nopeesti. Myös 2 pakoventtiiliä on palanut ja pakovenojen istukat entiset. Pako venttiilit yht.450mk, imu 1000mk, istukat pakopuolelle 1700mk."

------------------------------------------------------------------------^M

---

5.3 EXUP, FZR 1000

Pasi Aho kirjoitteli tyyppivikakysymykseen:

"Ainoa mikä temputteli, oli exup. Sekin vain putken sisällä jumitteli rasvanpuutteessa." (Pyörä sama kuin yllä.) ------------------------------------------------------------------------^M

---

6 BMW

6.1 Kardaanin spoorit, liittimet, K100/75?

Marko Hemmila kirjoitti ensin:

Vai että on sulla ollut kardaanin spoorien kanssa ongelmaa... Ja vielä tyyppivika. En oo kuullutkaan aikaisemmin tuollaisesta tyyppiviasta. Ainoa tyyppivika mistä olen kuullut on mittariston liitinten hapettuminen Myllymaan osaluetteloissa kehoitetaan pitämään nuo spoorit hyvässä rasvassa, koska tuonne kerdaanitunneliin tiivistyy (tai pääsee jotain muuta kautta) kosteutta, joka sitten syö ne spoorit jos ei ole rasvattu. Mulla on K75:ssa muistaakseni noin 130 000km eikä mitään ongelmia spoorien kanssa...

Johon Kati Laakkonen vastasi:

Kardaanin rasvausta ei ole mainittu bemarin virallisissa huolto-ohjeissa. Repa sanoikin että noita tapauksia on ollut nyt vähän enemmän kun Saksasta tulee pyöriä. Torsti kyllä kirjoitteli myös, että hänen pyörästään kardaani jouduttiin vaihtamaan olikos se nyt jossain 150-170 tkm paikkeilla, vaikka spoorit oli aina rasvattu. ------------------------------------------------------------------------^M

---

6.2 Keskituki, K100

Timppa x.x. kirjoitteli aiheesta:

Kaveri kaatoi Ksatkun pari kesää sitten, kun keskituki katkesi. Hänen mukaansa se on tyyppivika. Eli keskituki on tehty putkesta ja siellä sisällä kosteus pääsee muhimaan ja ruostuttaa tallan sisältä päin, jolloin hätää ei huomaa ennen kuin on jo housuissa.

---

======================================================================== FAQ:n (Tyyppiviat) loppu ========================================================================

---

Etusivulle

Nykyinen pyörä, Kawasaki GPX750R

Sivua päivitetty viimeksi 9.11.2010 (Urleja korjattu 14.11.2012)